LATest e-bulletin Ottobre '26

5 ott

Tempo di lettura: 20 min

Non fatevi sfuggire gli infiniti prodotti turistici innovativi messi a punto da LAT. Dal turismo lento ai tour lontani dalla folla, da un sistema agile di partenze modulari programmate in diverse lingue a pacchetti dedicati ad arte, architettura, attività all'aperto, esperienze, gastronomia ed istruzione, solo per citarne alcuni!

Tutte le nostre offerte includono un contributo ambientale @LAT Climate Contribution, con tutte le emissioni calcolate e compensate attraverso progetti in collaborazione con Climate Partners.

In questo numero: ❶ Citazione del Mese ❷ Natura, o Natura Umana? ❸ Fuoco! ❹ L’ Impegno LAT per l’Ambiente ❺ Una Casa Galleggiante ❻ 375 alla Volta ❼ Cinque Modi di Essere ❽ L’Architetto Guerriero ❾ Una Nave Antica, una Nuova Storia ❿ Un Nuovo Capitolo per Emerald Hill ⓫ Quasi un Milione di Alberi ⓬ Una Nave Piena di Storie Torna a Jakarta

La razza umana è chiamata, oggi più che mai, a dimostrare il proprio dominio, non sulla natura, ma su se stessa.

Rachel Carson

Natura, o Natura Umana?

Ci sono mattine in cui la città sembra essere scomparsa sotto uno spesso strato di smog. Presumo che Singapore sia ancora lì, proprio come deve esserci ancora la mia amata Kuala Lumpur, anche se dalla finestra della mia cucina riesco a malapena a distinguere la torre Merdeka.

Guidando verso il centro ci si accorge che nulla è scomparso. Torri, strade, semafori, persone che vanno al lavoro, tutto è esattamente dove l’avevo lasciato. Eppure qualcosa di essenziale è svanito. L’orizzonte non c’è più e il sole sorge come un disco pallido dietro una cortina che non appartiene alla città.

Dall’altra parte del mare, l’Indonesia brucia. Bruciano foreste e torbiere, il fumo si affida al vento e attraversa Sumatra, Malaysia e Singapore, superando senza sforzo i confini tracciati dagli uomini. E mentre gli uomini danno fuoco alla terra, altrove è la terra stessa ad aprirsi con i vulcani che rombano, la cenere riempie il cielo, gli aeroporti chiudono e i villaggi si svuotano.

C’è qualcosa di quasi biblico in questo trovarci stretti fra il fuoco sopra e sotto di noi, soprattutto per una specie che da migliaia di anni tenta di domare la natura e ha chiamato questo processo civiltà.

Abbiamo tagliato foreste e le abbiamo chiamate strade, fermato fiumi e chiamato il risultato elettricità, scavato montagne, prosciugato paludi, spostato coste e spinto le città là dove le città non erano mai esistite. Ora costruiamo mostruosi data centre per sostenere il mondo invisibile che abitiamo sempre di più. A un certo punto abbiamo confuso la nostra capacità di modificare la natura con quella di controllarla.

Causa e conseguenza non hanno più bisogno di trovarsi nello stesso luogo. Una foresta viene incendiata perché il fuoco costa meno che disboscarla; il vento cambia e, a centinaia di chilometri di distanza, si chiudono le finestre, i bambini restano in casa, gli aerei cambiano rotta e le città si svegliano sotto un cielo marrone.

Tocchiamo qualcosa qui e qualcos’altro si muove altrove, spesso molto tempo dopo che abbiamo dimenticato ciò che l’ha messo in moto. Forse è per questo che i vulcani ci inquietano. Possiamo fotografarli dai satelliti, misurare le scosse, modellare il magma e inviare allarmi istantaneamente a milioni di telefoni. Eppure, quando la montagna parla, ci allontaniamo. Comprendere qualcosa non significa necessariamente possederla.

Eppure il possesso resta la nostra ambizione: della natura, della distanza, del clima, della biologia, dell’informazione, forse un giorno persino dell’invecchiamento. Vogliamo tutto più veloce, prevedibile ed efficiente, perché l’incertezza ci ricorda che il mondo resta in parte al di là di noi. E ora stiamo costruendo qualcosa che legge ciò che scriviamo, anticipa schemi, crea immagini e musica, scrive frasi e propone sempre più spesso decisioni: l’intelligenza artificiale. Forse l’accento dovrebbe cadere meno su “artificiale” e più su “intelligenza”, perché stiamo cercando di riprodurre e amplificare proprio lo strumento con cui abbiamo manipolato il mondo.

Più conoscenza, velocità ed efficienza, finché l’intervallo fra evento e risposta comincia a scomparire. Eppure quella pausa apparentemente inefficiente, nella quale gli esseri umani osservano, dubitano, confrontano, ricordano e ripensano, è sempre stata essenziale a ogni attività umana dotata di senso. Non c’è motivo di temere l’AI semplicemente perché è nuova. C’è invece ogni motivo di domandarsi cosa accada quando i nostri vecchi comportamenti, spesso irrazionali, acquisiscono strumenti di potenza senza precedenti. La natura ha ripetutamente accettato i nostri interventi senza mai accettare le nostre regole. Forse con l’AI non sarà diverso, anche se ancora non possiamo saperlo.

Il pericolo potrebbe non essere che la macchina diventi troppo intelligente, ma che l’uomo rimanga esattamente com’è sempre stato: abbastanza brillante da creare qualcosa di straordinario, abbastanza impaziente da usarlo immediatamente e abbastanza arrogante da credere che, poiché ha acceso il fuoco, possa decidere dove brucerà.

Alla fine il fumo si diraderà, i vulcani si quieteranno e tornerà il cielo azzurro. Molto rapidamente torneremo a credere che tutto sia sotto controllo. E dimenticheremo quanto fosse strano il mondo quando non riuscivamo più a vedere l’orizzonte.

Fuoco!

Ci sono due modi diversi in cui il fuoco raggiunge la Terra. Il primo nasce molto più in profondità di noi. Risale attraverso la crosta terrestre, apre una montagna, illumina il cielo e ci ricorda che sotto i nostri piedi esiste ancora un mondo che non abbiamo mai imparato a controllare.

Il secondo viene da molto più vicino. Una scintilla, un fuoco acceso per liberare un terreno, una pratica agricola, una decisione economica o una semplice negligenza possono trasformarsi in un incendio capace di attraversare foreste e confini.

Negli ultimi tempi, l’Indonesia ci ha offerto entrambe le immagini. Da un lato, l’attività vulcanica ha richiamato l’attenzione su una delle caratteristiche che definiscono l’arcipelago. Anak Krakatau ha mostrato la propria forza distruttiva, mentre altri vulcani indonesiani sono rimasti significativamente attivi. Le immagini di un vulcano in eruzione sono irresistibili: una colonna di cenere contro il cielo, il bagliore rosso della lava nella notte, il suono di una montagna che improvvisamente prende vita. Eppure un vulcano non è uno spettacolo. Un’eruzione non avviene per essere osservata; non ha pubblico, programma né altro scopo se non fare ciò che ha sempre fatto. Siamo noi a trasformare un evento naturale in un’immagine.

Per i milioni di persone che vivono nell’arcipelago, tuttavia, un vulcano non è un evento casuale ma una presenza costante. Le montagne fanno parte del paesaggio, della memoria collettiva, dell’agricoltura e della religione. Le comunità hanno costruito la propria vita ai piedi di vulcani capaci di distruggere la loro terra e, allo stesso tempo, di renderla fertile.

Il Monte Bromo è uno degli esempi più chiari. Per i Tenggeresi che vivono sulle sue pendici è molto più del paesaggio spettacolare ritratto nelle fotografie dei visitatori. Ogni anno, durante lo Yadnya Kasada, la comunità porta offerte al cratere, preservando elementi di antiche tradizioni, ancora praticate oggi.

A Bali, il rapporto è ancora più evidente. Il Monte Agung non è semplicemente la montagna più alta dell’isola: è un asse spirituale attorno al quale si è sviluppato un intero modo di concepire lo spazio. Sulle sue pendici sorge Pura Besakih, uno dei più importanti complessi templari hindu di Bali, considerato sacro da secoli. La sua posizione, come quella di molti altri luoghi dell’isola, riflette una concezione del mondo nella quale esseri umani, natura e divino devono restare in equilibrio.

E mentre una parte dell’Indonesia convive con il fuoco nato dalla Terra, un’altra combatte il fuoco nato dalle nostre stesse mani.

La stagione degli incendi del 2026 è stata particolarmente grave. Dopo settimane di caldo e condizioni insolitamente secche, vaste aree dell’Indonesia sono state colpite dagli incendi, con emissioni di CO₂ che hanno raggiunto livelli eccezionali rispetto agli ultimi anni. Siccità, alte temperature e condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del fuoco hanno ulteriormente aggravato la situazione. Il fumo ha raggiunto anche le regioni vicine, compromettendo la qualità dell’aria in Indonesia, Malaysia e Singapore.

El Niño ha reso il terreno più secco aumentando il rischio d’ incendi.

Per capire perché l’Indonesia brucia, dobbiamo guardare sotto il fumo e sotto il terreno. Le torbiere tropicali di Sumatra e Kalimantan contengono vasti depositi di materia organica accumulata nel corso di migliaia di anni. Naturalmente satura d’acqua, la torba è relativamente resistente al fuoco. Quando però viene drenata per l’agricoltura e le piantagioni, perde questa protezione. Gli incendi possono allora penetrare nel terreno e continuare a bruciare sotto la superficie, diventando difficili da individuare e spegnere.

Le cause sono altrettanto complesse. Gli incendi possono avere origine da grandi aziende, piccoli agricoltori, pratiche di gestione del territorio, fuochi sfuggiti al controllo e aree già degradate. Le ricerche mostrano che una parte significativa delle accensioni avviene al di fuori delle grandi concessioni industriali, rendendo impossibile ricondurre il problema a un unico responsabile. Ma questa complessità non rende il fenomeno meno umano.

Il problema, dunque, non è soltanto il fuoco, ma tutto ciò che lo precede: terreni drenati, foreste frammentate, suoli alterati e stagioni sempre più secche. Quando finalmente compare una fiamma, sembra l’inizio del disastro. In realtà è soltanto l’ultimo momento di una trasformazione iniziata molto prima.

E sulla stessa terra i due fuochi si incontrano. Il vulcano ci ricorda che esiste una natura che non possiamo controllare. L’incendio, invece, ci ricorda quanto facilmente possiamo convincerci di poterlo fare.

L'Impegno di LAT per l'Ambiente

Gli incendi che colpiscono l’Indonesia ci ricordano che proteggere l’ambiente non può significare soltanto reagire a una crisi quando è già iniziata. In Lotus Asia Tours, il nostro impegno per un turismo responsabile è da sempre uno sforzo continuo per ridurre la nostra impronta ambientale e contribuire alla tutela degli ecosistemi nei quali operiamo.

Nell’ambito del nostro programma Climate Contribution, le nostre attività sostengono progetti climatici certificati in collaborazione con ClimatePartner. Uno di questi è la Rimba Raya Biodiversity Reserve nel Borneo indonesiano, un’area protetta che offre un habitat vitale ad alcuni degli ultimi oranghi del Borneo e contribuisce alla conservazione di uno dei più importanti ecosistemi di foresta tropicale della regione. Il progetto unisce la protezione delle foreste e il ripristino delle aree degradate a iniziative a sostegno delle comunità locali, contribuendo a preservare la biodiversità, proteggere le foreste ricche di carbonio e ridurre le pressioni che possono portare alla deforestazione e alla perdita di habitat.

Per noi non si tratta semplicemente di compensare le emissioni. Significa riconoscere che il turismo opera all’interno di ecosistemi viventi e che la nostra responsabilità va oltre il viaggio stesso. Sostenendo progetti come Rimba Raya, Lotus Asia Tours intende contribuire, in modo misurabile e trasparente, alla protezione a lungo termine delle foreste e della fauna che rendono unico il Sud-est asiatico.

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità:

Climate Contribution – Lotus Asia Tours

Rimba Raya Biodiversity Reserve – ClimatePartner Project 1064

Una Casa Galleggiante

Sulla costa sudorientale del Sabah, Semporna è diventata una delle principali porte d’accesso alle isole del Tun Sakaran Marine Park e alle acque attorno a Sipadan, Mabul e Kapalai. Negli ultimi anni il turismo, in particolare le immersioni e le esperienze marine, ha trasformato l’economia locale. Ogni giorno arrivano ormai migliaia di visitatori, eppure i benefici di questa crescita non sono stati distribuiti in modo uniforme tra le comunità che abitano queste coste da generazioni.

Tra queste vi sono i Bajau Laut, un popolo marittimo appartenente al più ampio mondo Sama-Bajau, la cui storia è strettamente legata alle acque del Borneo, delle Filippine meridionali e dell’Indonesia orientale. Per secoli alcune comunità hanno vissuto prevalentemente a bordo dei lepa, tradizionali imbarcazioni di legno che fungevano contemporaneamente da casa, mezzo di trasporto e spazio familiare. Altre si sono stabilite in villaggi su palafitte lungo le coste e sulle isole.

Un simile modo di vivere richiedeva una conoscenza eccezionalmente dettagliata dell’ambiente marino. Navigazione, pesca, costruzione delle barche, lettura delle correnti e dei fondali e riconoscimento dei cicli stagionali erano competenze tramandate nelle famiglie e nelle comunità. Non erano semplicemente mezzi di sostentamento, ma una parte essenziale dell’identità Bajau Laut.

Il rapporto con il mare ha lasciato tracce persino nella fisiologia di alcune comunità Sama-Bajau. Le ricerche sulle pratiche tradizionali di apnea dei Bajau, per esempio, hanno rilevato nei subacquei una milza di dimensioni maggiori, un adattamento che contribuisce alla risposta dell’organismo durante immersioni prolungate. La ricerca scientifica ha quindi trovato, persino nel corpo umano, le prove di un rapporto con l’ambiente marino plasmato nel corso delle generazioni.

Oggi, tuttavia, questa cultura sta attraversando profondi cambiamenti. La progressiva sedentarizzazione di comunità tradizionalmente mobili, le restrizioni nell’accesso alle risorse marine, i cambiamenti nelle pratiche di pesca e l’assenza di uno status giuridico per alcuni Bajau Laut hanno avuto conseguenze di vasta portata. Per chi non possiede cittadinanza o documenti ufficiali, l’accesso all’istruzione, alla sanità e al lavoro formale può rimanere fortemente limitato.

Allo stesso tempo, le competenze tradizionali diventano sempre più difficili da preservare. La costruzione dei lepa è un mestiere lungo e impegnativo, che richiede conoscenze specialistiche del legno, della costruzione e della navigazione, ed è oggi praticato da un numero sempre minore di artigiani. La tessitura tradizionale subisce pressioni analoghe. Le donne Bajau continuano a produrre stuoie tepo con foglie di pandano, preservando tecniche complesse tramandate all’interno delle famiglie.

Questi oggetti sono più che tradizioni da conservare. Portano con sé conoscenza e identità e, allo stesso tempo, offrono opportunità economiche che potrebbero consentire alle comunità locali di partecipare più direttamente all’economia turistica che si sta sviluppando attorno alle loro acque.

È qui che patrimonio culturale e conservazione ambientale diventano inseparabili. Il degrado delle barriere coralline, l’inquinamento delle acque e le pratiche di pesca distruttive minacciano l’ecosistema marino, ma colpiscono anche una cultura la cui storia e i cui mezzi di sostentamento sono stati costruiti attorno a quell’ecosistema. Per i Bajau Laut, proteggere il mare significa dunque anche proteggere una parte fondamentale del proprio patrimonio.

È in questo contesto che è nato l’Igal-Igal Festival, il cui nome deriva dalla parola Sama-Bajau che significa “danza”. La sua edizione inaugurale, tenutasi sull’isola di Mantabuan all’interno del Tun Sakaran Marine Park, riunisce musica, danza, storia orale, conoscenze marine, tessitura e costruzione tradizionale delle barche. Il suo scopo non è semplicemente presentare la cultura Bajau ai visitatori, ma creare opportunità affinché la comunità stessa possa assumere un ruolo più diretto nel turismo e nella conservazione del proprio patrimonio.

Il festival è dunque soltanto un capitolo recente di una storia molto più lunga. Il vero patrimonio dei Bajau Laut non è una danza, una barca o un manufatto, ma l’insieme di conoscenze che ha permesso a un popolo di costruire per generazioni la propria vita attorno al mare.

Il turismo offre oggi a questa cultura nuove opportunità, ma porta anche nuove pressioni. Mentre Semporna continua a svilupparsi, la sfida è fare in modo che le tradizioni, le competenze e le conoscenze che rendono questa cultura distintiva rimangano parte delle comunità che le hanno tramandate.

Ciò che rende straordinaria la storia dei Bajau Laut non è semplicemente il fatto che si siano adattati alla vita sul mare, ma quanto profondamente questo adattamento sia diventato parte della loro cultura, delle loro competenze e della loro identità. Preservare questo patrimonio significa preservare le conoscenze e le tradizioni che hanno consentito a una comunità di costruire, per generazioni, il proprio modo di vivere attorno all’ambiente che la circonda.

Cinque Modi di Essere

Salite a bordo di una nave mercantile Bugis nell’Ottocento e già il solo elenco dell’equipaggio avrebbe confuso qualsiasi marinaio europeo intento a osservare dal molo. I Bugis, popolo di navigatori del Sulawesi meridionale, organizzavano sia la propria società sia le proprie navi attorno a cinque generi anziché due. Makkunrai e Oroané corrispondono grosso modo a ciò che la maggior parte delle culture chiama donne e uomini. I Calabai, assegnati maschi alla nascita, vivevano come donne. I Calalai, assegnati femmine alla nascita, vivevano come uomini. E i Bissu, i più rari dei cinque, erano considerati una sintesi di tutti i generi insieme. Nulla di tutto questo era nuovo quando gli europei salirono per la prima volta a bordo e cominciarono a scriverne. Era semplicemente la prima volta che qualcuno al di fuori del Sulawesi si accorgeva che in mare questo sistema era saldo quanto lo era sulla terraferma.

I Calabai portavano i capelli lunghi, si truccavano ed erano noti, a terra, per occuparsi della dimensione domestica e cerimoniale della vita Bugis; in mare facevano parte degli equipaggi delle stesse navi mercantili di tutti gli altri, svolgendo lo stesso lavoro impegnativo. I Calalai portavano i capelli corti, indossavano pantaloni e svolgevano lavori fisicamente pesanti, a terra e in mare, senza che nessuno lo considerasse insolito. I Bissu occupavano una posizione distinta da entrambi. Né maschi né femmine, spesso intersessuali, anche se il ruolo andava ben oltre la biologia e si avvicinava piuttosto a una funzione spirituale, un bissu poteva portare fiori in una mano e un pugnale keris nell’altra, e la sua benedizione prima di un grande viaggio aveva un peso reale. Nessuno dei tre era un’aggiunta semplicemente tollerata a un equipaggio costruito attorno a makkunrai e oroané. Erano semplicemente parte di coloro che venivano imbarcati.

Nel 1848 James Brooke navigò verso il Sulawesi meridionale, pochi anni prima di proclamarsi primo Rajah Bianco del Sarawak, e ciò che vide sulle navi e nei porti Bugis lo spinse a scriverne diffusamente. “Alcuni uomini si vestono come donne e alcune donne come uomini”, annotò, “non occasionalmente, ma per tutta la vita, dedicandosi alle occupazioni e alle attività del sesso adottato”. Lo intendeva come una stranezza degna di nota. Se un marinaio della sua nave avesse fatto lo stesso, le conseguenze sarebbero andate dalla fustigazione alla prigione, talvolta anche peggio. A ben vedere, la stranezza non proveniva affatto dal lato Bugis del mare.

I Bugis erano fra i navigatori più esperti dell’intero Arcipelago Malese e le loro navi mercantili, note come prahu, trasportavano spezie, riso, legname e intere comunità attraverso quelle che oggi sono Indonesia, Malaysia e oltre. Calabai e Calalai facevano parte degli equipaggi e, secondo i documenti coloniali, ricoprivano autentiche posizioni di responsabilità sia a bordo sia nelle città portuali in cui quelle navi approdavano, stagione dopo stagione. Nessuno riservava loro uno spazio speciale nella gerarchia. Ne erano già elementi portanti, che è cosa ben diversa dall’essere semplicemente tollerati.

Cinque modi di essere, non soltanto due

I Bugis del Sulawesi meridionale riconoscono da lungo tempo cinque distinte identità di genere.

Makkunrai — Donne cisgender. Persone con corpo femminile che vivono come donne.

Oroané — Uomini cisgender. Persone con corpo maschile che vivono come uomini.

Calabai — Corpo maschile, vita da donna. Persone con corpo maschile che vivono socialmente come donne.

Calalai — Corpo femminile, vita da uomo. Persone con corpo femminile che vivono socialmente come uomini.

Bissu — Né l’uno né l’altro e al tempo stesso entrambi, considerati sacri. Un metagenere sacro che incarna tutti i generi contemporaneamente.

Nessuno ha modernizzato gli equipaggi Bugis inducendoli ad accettare cinque generi. Le navi erano già organizzate così, generazioni prima che un diarista coloniale pensasse di annotarlo come una curiosità degna di menzione. Il sistema non è sopravvissuto per fortuna, né perché si nascondesse sottocoperta. È sopravvissuto perché, a bordo di quelle navi, non c’era mai stato nulla che dovesse sopravvivere.

Bissu, olio su tela di Wolfgang Widmoser. Collezione privata di Fabio Delisi.

375 alla Volta

Si arriva a piedi. Dal lato opposto dell’isola si lascia il molo e si cammina per cinque minuti attraverso la vegetazione. Poi la baia si apre davanti a voi, quasi senza preavviso. È la stessa Maya Bay che avete visto mille volte in fotografia, ma non è più esattamente la stessa. Non sono ammesse più di 375 persone alla volta. Non si nuota, non si tocca l’acqua: si guarda, si scatta una foto dalla riva e si torna indietro per la stessa strada.

Guardandola oggi, così attentamente regolata, quasi cronometrata al minuto, è difficile immaginare che per anni sia stata l’esatto contrario: un luogo che non respingeva nessuno. Dopo l’uscita di The Beach nel 2000, Maya Bay divenne una delle spiagge più fotografate al mondo. I visitatori giornalieri superarono i cinquemila, le barche si ammassavano fino alla barriera corallina, le ancore cadevano direttamente sul fondale e le creme solari, insieme a migliaia di corpi in acqua, fecero il resto. Un ecosistema che aveva impiegato decenni a formarsi cominciò a scomparire in una frazione di quel tempo.

Poi, nel giugno 2018, il Department of National Parks thailandese decise di chiuderla, senza fissare una data per la riapertura. Non esisteva neppure un vero piano, soltanto la consapevolezza che quel tratto di mare aveva bisogno di tempo. E perché quel tempo avesse davvero un significato, doveva essere tempo senza di noi.

È qui che la storia diventa interessante. La baia non fu chiusa dopo una tragedia, un crollo o un improvviso disastro. Fu chiusa prima che la natura potesse presentare il conto. Per quasi quattro anni rimase semplicemente chiusa, mentre il turismo, a pochi chilometri di distanza, continuava come sempre.

Secondo i ranger, i primi segnali di ripresa arrivarono prima del previsto. Gli squali pinna nera del reef, scomparsi da anni a causa del rumore dei motori e della presenza costante di persone in acqua, cominciarono a tornare nelle acque basse già nei primi mesi di chiusura. Un ranger che pattuglia l’area da anni ha raccontato che un tempo era difficile avvistare persino i piccoli pesci vicino alla riva; oggi, in una buona giornata, basta appena entrare in acqua per vederne a decine. Anche il corallo ha ricominciato a crescere. Granchi, gamberi e tutta quella piccola vita dei fondali che di solito non notiamo hanno lentamente cominciato a riprendersi lo spazio.

Quando riaprì nel gennaio 2022, non tornò semplicemente com’era: tornò diversa, deliberatamente più limitata. L’aspetto più interessante è che queste restrizioni non furono mai concepite come un compromesso temporaneo; divennero la nuova normalità. Ogni anno, tra agosto e ottobre, la baia chiude di nuovo per alcune settimane, non per una nuova emergenza, ma perché lasciare che il fondale si rigeneri è ormai considerato parte della normale gestione del luogo.

C’è qualcosa di raro in questa storia. Il più delle volte, il confine fra persone e natura si sposta perché è la natura a imporlo: un vulcano erutta, una foresta brucia, un animale abbandona un luogo in cui non può più vivere. Qui, per una volta, sono state le persone a tracciare quel confine da sole, prima che dovesse farlo la natura. Hanno scelto di chiedere meno a un luogo che avrebbero potuto continuare a sfruttare per anni, forse fino a quando non fosse rimasto più nulla.

Non c’è alcuna garanzia che duri. Le prenotazioni continuano a crescere, il nome resta quello che è e, prima o poi, riaffiorerà la tentazione di allentare le restrizioni. Ma per ora, chi percorre quei cinque minuti dal molo alla spiaggia lo fa sapendo, più o meno consapevolmente, di essere ospite in un luogo dove, per una volta, sono state le persone a scegliere di fermarsi prima che fosse la natura a costringerle.

Tante Buone Ragioni per Lavorare con LAT

Fondata nel 1991.

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IL CANTASTORIE

L'Architetto Guerriero

Riuscite a immaginare un architetto rivoluzionario e di successo, capace di concepire soluzioni ingegneristiche che oggi definiremmo all’avanguardia, e allo stesso tempo un guerriero sanguinario e collezionista di teste nemiche? Eppure, su una remota isola al largo della costa occidentale di Sumatra, per secoli queste due figure furono più o meno la stessa persona. Benvenuti a Nias, terra di architettura d’avanguardia e guerrieri indomiti.

Per generazioni, a Nias la pace fu l’eccezione, non la regola. I villaggi vivevano in uno stato di conflitto quasi permanente: incursioni, imboscate lungo i sentieri, spedizioni per la cattura di schiavi. La caccia alle teste non era violenza fine a se stessa, ma un pilastro sociale: senza la testa di un nemico riportata al villaggio, un giovane non poteva sposarsi né sedere nel consiglio degli anziani. Più teste conquistava in battaglia, più cresceva il suo prestigio. Si racconta anche che con esso aumentasse il numero di mogli che un guerriero poteva permettersi. Un’intera società, dalla gerarchia, re, nobili alla, gente comune e schiavi fino alla disposizione dei villaggi, era costruita attorno all’idea che il nemico potesse comparire in qualsiasi momento.

Da questa tensione permanente nacquero i rituali per cui Nias è oggi famosa. Il più iconico è il fahombo, il salto della pietra: muri di pietra alti fino a due metri, superati a piedi nudi. Non fu mai un gioco: era il rito di passaggio che trasformava un ragazzo in un guerriero adulto, pronto al combattimento. Accanto a questo, la maena, la danza di guerra, eseguita con scudi e spade cerimoniali. Eppure l’arma prediletta del guerriero di Nias era la lancia, tanto che il simbolo spesso raffigurato sui suoi abiti era un triangolo, a rappresentare proprio quell’arma.

È qui che il “guerriero” incontra l’“architetto”. I villaggi di Nias sorgono sulle colline, disposti lungo ampi viali centrali fiancheggiati da case a schiera, una accanto all’altra. Soltanto la casa del re, l’omo sebua, aveva un accesso “corazzato”: una stretta scala e una botola, progettate per renderla praticamente inespugnabile. Se un nemico si fosse avvicinato, sarebbe stato attaccato con le lance dall’alto della botola. Ogni altra casa, invece, aveva una caratteristica più discreta ma altrettanto efficace, porte di collegamento tra un’abitazione e l’altra, che permettevano alle famiglie di fuggire di casa in casa senza mai attraversare il viale principale ed esporsi all’attacco. Un intero villaggio concepito come un sistema di difesa concatenato.

Ma ecco il colpo di scena che nessuno si aspetta. Le stesse case costruite per resistere ai nemici si sono rivelate fra le strutture antisismiche più resistenti mai realizzate senza un solo chiodo. I pali di sostegno non sono conficcati nel terreno, ma poggiano semplicemente su grandi lastre di pietra: durante una scossa, la casa può letteralmente “oscillare” sulla propria base anziché spezzarsi, lo stesso principio dell’isolamento alla base utilizzato oggi negli edifici antisismici più moderni, soltanto senza anni di ricerca. Pura esperienza e volontà di sopravvivere.

La vera prova arrivò nel 2005 quando un violento terremoto rase al suolo oltre l’80% degli edifici moderni dell’isola, mentre le case tradizionali rimasero quasi tutte in piedi. Non è un aneddoto isolato: uno studio accademico dedicato specificamente alla resilienza sismica delle case tradizionali di Nias, analizzando i terremoti del 2004 e del 2005, ha confermato che questo sistema costruttivo si basa su principi ingegneristici sorprendentemente avanzati.

Nias non è ancora una destinazione molto battuta: le strade non sono perfette, l’infrastruttura turistica è essenziale, ed è proprio per questo che l’isola conserva un’autenticità ormai difficile da trovare altrove nel Sudest asiatico. È esattamente il tipo di destinazione che vale la pena proporre con un itinerario attentamente costruito: logistica curata, guide locali, tempi giusti. Un prodotto pionieristico, nel senso migliore del termine.

IN EVIDENZA

Una Nave antica, una Nuova Storia

A Samut Sakhon, uno straordinario frammento del passato marittimo della Thailandia sta tornando al centro dell’attenzione. Il relitto di Phanom Surin, ritenuto vecchio di circa 1.200 anni, è una delle rare scoperte archeologiche della regione e offre testimonianze degli antichi commerci marittimi che collegavano la Thailandia con la Cina, il Medio Oriente e il più ampio mondo dell’Oceano Indiano. Il sito viene ora sviluppato come centro per la ricerca archeologica e il turismo culturale, mentre i reperti del relitto contribuiscono a raccontare una storia iniziata molto prima dell’esistenza dei confini moderni. Il passato della Thailandia era già molto più connesso al resto del mondo di quanto potremmo immaginare.

Un Nuovo Capitolo per Emerald Hill

Singapore si prepara a dare nuova vita al 37 Emerald Hill, già sede della Singapore Chinese Girls’ School e uno degli angoli storici di Orchard Road. Il Singapore Tourism Board ha indetto una gara per la riqualificazione del sito, che prevede la conservazione dei tre edifici di valore storico insieme a un nuovo concept alberghiero, esperienze lifestyle, ristorazione, retail e spazi culturali. Piuttosto che sostituire il passato, il progetto mira ad accompagnarlo in un nuovo capitolo, nell’ambito dei più ampi piani di Singapore per ripensare Orchard Road oltre lo shopping. Situato accanto all’Emerald Hill Conservation Area, lo sviluppo offre uno sguardo su come la città continui a fondere patrimonio e vita contemporanea, preservando ciò che è venuto prima e facendo al tempo stesso spazio a ciò che verrà.

Quasi un Milione di Alberi

Nel distretto di Kinabatangan, in Sabah, dal 2003 sono stati piantati oltre 980.000 alberi nei 2.632 ettari della Sungai Pin Conservation Area. Questo impegno di ripristino a lungo termine ha contribuito a ricollegare aree degradate e habitat della fauna selvatica in uno dei paesaggi più ricchi del Borneo, dove vivono oranghi, scimmie nasiche, pangolini e oltre 120 specie di uccelli. Ma il numero racconta soltanto una parte della storia. Qui il ripristino è un lungo processo di piantumazione, monitoraggio e manutenzione del paesaggio nel tempo, mentre tre ponti per oranghi aiutano la fauna a muoversi attraverso la foresta frammentata. A Kinabatangan, conservare significa meno tornare al passato che offrire a un paesaggio in trasformazione la possibilità di diventare di nuovo foresta.

Una Nave Piena di Storie Torna a Jakarta

Dopo 38 anni, un visitatore davvero insolito è tornato a Jakarta. MV Doulos Hope, la mostra libraria galleggiante internazionale, ha attraccato a Tanjung Priok con oltre 2.000 libri e un equipaggio di circa 100 persone provenienti da 35 Paesi. La presenza della nave offre qualcosa di molto diverso dalla consueta esperienza urbana: la possibilità di sfogliare libri, incontrare persone da tutto il mondo e scoprire un piccolo frammento di cultura globale che galleggia in uno dei porti più trafficati di Jakarta. Per alcune settimane la nave porterà in Indonesia un piccolo pezzo del mondo più vasto, trasformando un porto operativo in un punto d’incontro per storie, idee e culture.

Tutta la nostra offerta per viaggiatori individuali e di gruppo, nonché per il mercato MICE, è basata su un programma di contributo climatico. Ciò significa che una parte delle emissioni di gas serra che verranno generate viene compensata da progetti in collaborazione con Climate Partner, uno dei principali fornitori di soluzioni per la protezione del clima per le aziende.

Le emissioni generate vengono compensate sostenendo un progetto di conservazione forestale certificato da terze parti in Indonesia. TQuesta iniziativa svolge un ruolo fondamentale nella protezione dell’habitat degli oranghi in pericolo critico di estinzione, preservando al contempo la biodiversità e mantenendo importanti pozzi di assorbimento del carbonio. Prevenendo la deforestazione e promuovendo un uso sostenibile del suolo, il progetto contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e sostiene la resilienza a lungo termine degli ecosistemi indonesiani.

Da oltre trent'anni, Lotus Asia Tours fornisce servizi e assistenza ai viaggiatori di tutto il mondo, specializzandosi nella progettazione e realizzazione di eventi aziendali, attività, tour incentive e viaggi motivazionali, mirati ai mercati FIT, GIT e MICE, in Indonesia, Malesia, Singapore e Tailandia. Il gruppo gestisce anche cinque boutique hotel in Indonesia, a Lombok, Bali, Sulawesi, Papua e Maluku, oltre a uno yacht di lusso a vela con sette cabine.

Non vediamo l'ora di sapere come potremmo contribuire a rendere il vostro prossimo viaggio, tour o evento memorabile e di successo.

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