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LATest e-bulletin Octubre '26
No se pierdan los infinitos productos turísticos innovadores desarrollados por LAT. Desde el turismo lento hasta los recorridos alejados de las masas. Desde un sistema ágil de salidas modulares programadas en diferentes idiomas hasta paquetes dedicados al arte, la arquitectura, actividades al aire libre, experiencias, gastronomía y educación, solo por mencionar algunos!
Todas nuestras ofertas incluyen una contribución ambiental @LAT Climate Contribution, con la cual todas las emisiones son calculadas y compensadas a través de proyectos en colaboración con Climate Partners.
En este número: ❶ Cita del Mes ❷ ¿Naturaleza, o Naturaleza Humana? ❸ ¡Fuego! ❹ El Compromiso de LAT con el Medio Ambiente ❺ Una Casa Flotante ❻ De 375 en 375 ❼ Cinco Maneras de Ser ❽ El Arquitecto Guerrero ❾ Un Barco Antiguo, una Historia Nueva ❿ Un Nuevo Capítulo para Emerald Hill ⓫ Casi un Millón de Árboles ⓬ Un Barco Lleno de Historias vuelve a Yakarta
La humanidad está llamada, hoy más que nunca, a demostrar su dominio, no sobre la naturaleza, sino sobre sí misma
Rachel Carson
¿Naturaleza, o Naturaleza Humana?
Hay mañanas en que la ciudad parece haberse esfumado bajo una espesa capa de bruma. Supongo que Singapur sigue ahí, igual que tiene que seguir ahí mi querida Kuala Lumpur, aunque desde la ventana de mi cocina apenas distingo la torre Merdeka.
Al conducir hacia el centro uno se da cuenta de que nada ha desaparecido. Torres, calles, semáforos, gente camino del trabajo: todo está exactamente donde lo dejé. Y sin embargo algo esencial se ha perdido. El horizonte ya no está, y el sol sale como un disco pálido detrás de una cortina que no pertenece a la ciudad.
Al otro lado del mar, Indonesia arde. Arden bosques y turberas, el humo se encomienda al viento y cruza Sumatra, Malasia y Singapur, saltándose sin esfuerzo las fronteras que trazaron los hombres. Y mientras los hombres prenden fuego a la tierra, en otros lugares es la propia tierra la que se abre: los volcanes rugen, la ceniza llena el cielo, los aeropuertos cierran y los pueblos se vacían.
Hay algo casi bíblico en vernos atrapados entre el fuego de arriba y el de abajo, sobre todo tratándose de una especie que lleva miles de años intentando domar la naturaleza y ha llamado civilización a ese empeño.
Talamos bosques y los llamamos carreteras; detuvimos ríos y llamamos electricidad al resultado; excavamos montañas, desecamos pantanos, desplazamos costas y empujamos las ciudades hacia lugares donde nunca había existido ninguna. Ahora levantamos monstruosos centros de datos para sostener el mundo invisible en el que vivimos cada vez más. En algún momento confundimos nuestra capacidad de modificar la naturaleza con la de controlarla.
Causa y consecuencia ya no necesitan estar en el mismo lugar. Se quema un bosque porque el fuego sale más barato que desbrozarlo; el viento cambia y, a cientos de kilómetros, se cierran las ventanas, los niños se quedan en casa, los aviones cambian de ruta y las ciudades amanecen bajo un cielo marrón.
Tocamos algo aquí y algo se mueve allá, a menudo mucho después de que hayamos olvidado lo que lo puso en marcha. Quizá por eso nos inquietan tanto los volcanes. Podemos fotografiarlos desde satélites, medir sus sacudidas, modelar el magma y enviar alertas en el acto a millones de teléfonos. Y aun así, cuando la montaña habla, nos apartamos. Comprender algo no significa necesariamente poseerlo.
Sin embargo, la posesión sigue siendo nuestra ambición: de la naturaleza, de la distancia, del clima, de la biología, de la información, tal vez algún día incluso del envejecimiento. Lo queremos todo más rápido, más previsible, más eficiente, porque la incertidumbre nos recuerda que el mundo sigue estando, en parte, fuera de nuestro alcance. Y ahora estamos construyendo algo que lee lo que escribimos, anticipa patrones, crea imágenes y música, redacta frases y propone cada vez más a menudo decisiones: la inteligencia artificial. Tal vez el acento debería caer menos en «artificial» y más en «inteligencia», porque lo que intentamos reproducir y amplificar es justamente la herramienta con la que hemos manipulado el mundo.
Más conocimiento, más velocidad, más eficiencia, hasta que el intervalo entre el suceso y la respuesta empieza a desaparecer. Y, sin embargo, esa pausa aparentemente ineficiente, en la que los seres humanos observan, dudan, comparan, recuerdan y vuelven a pensar, siempre ha sido esencial para cualquier actividad humana que tenga sentido. No hay motivo para temer a la IA solo por ser nueva. Lo que sí hay es toda clase de razones para preguntarse qué ocurre cuando nuestros viejos comportamientos, a menudo irracionales, adquieren herramientas de un poder sin precedentes. La naturaleza ha aceptado una y otra vez nuestras intervenciones sin aceptar jamás nuestras reglas. Quizá con la IA no sea distinto, aunque todavía no podemos saberlo.
El peligro tal vez no sea que la máquina se vuelva demasiado inteligente, sino que el hombre siga siendo exactamente como siempre ha sido: lo bastante brillante para crear algo extraordinario, lo bastante impaciente para usarlo de inmediato y lo bastante arrogante para creer que, como encendió el fuego, puede decidir dónde va a arder.
Al final el humo se disipará, los volcanes se calmarán y volverá el cielo azul. Muy pronto volveremos a creer que todo está bajo control. Y olvidaremos lo extraño que era el mundo cuando ya no alcanzábamos a ver el horizonte.
¡Fuego!
Hay dos maneras distintas en que el fuego llega a la Tierra. La primera nace mucho más hondo que nosotros. Asciende a través de la corteza terrestre, abre una montaña, ilumina el cielo y nos recuerda que bajo nuestros pies sigue existiendo un mundo que nunca hemos aprendido a controlar.
La segunda viene de mucho más cerca. Una chispa, un fuego encendido para despejar un terreno, una práctica agrícola, una decisión económica o un simple descuido pueden convertirse en un incendio capaz de cruzar bosques y fronteras.
En los últimos tiempos, Indonesia nos ha ofrecido ambas imágenes. Por un lado, la actividad volcánica ha puesto el foco en uno de los rasgos que definen el archipiélago. El Anak Krakatau ha mostrado su fuerza destructiva, mientras otros volcanes indonesios han seguido notablemente activos. Las imágenes de un volcán en erupción resultan irresistibles: una columna de ceniza contra el cielo, el resplandor rojo de la lava en la noche, el sonido de una montaña que de pronto cobra vida. Y sin embargo un volcán no es un espectáculo. Una erupción no ocurre para ser contemplada; no tiene público, ni programa, ni otro propósito que hacer lo que siempre ha hecho. Somos nosotros quienes convertimos un fenómeno natural en una imagen.
Para los millones de personas que viven en el archipiélago, en cambio, un volcán no es un acontecimiento fortuito, sino una presencia constante. Las montañas forman parte del paisaje, de la memoria colectiva, de la agricultura y de la religión. Las comunidades han levantado su vida a los pies de volcanes capaces de destruir su tierra y, al mismo tiempo, de volverla fértil.
El monte Bromo es uno de los ejemplos más claros. Para los tenggeses que habitan en sus laderas es mucho más que el paisaje espectacular que retratan las fotografías de los visitantes. Cada año, durante el Yadnya Kasada, la comunidad lleva ofrendas al cráter y preserva así elementos de antiguas tradiciones que se siguen practicando hoy.
En Bali, la relación es todavía más evidente. El monte Agung no es simplemente la montaña más alta de la isla: es un eje espiritual en torno al cual se ha desarrollado toda una manera de concebir el espacio. En sus laderas se levanta Pura Besakih, uno de los complejos de templos hindúes más importantes de Bali, considerado sagrado desde hace siglos. Su emplazamiento, como el de muchos otros lugares de la isla, refleja una concepción del mundo en la que seres humanos, naturaleza y divinidad deben mantenerse en equilibrio.
Y mientras una parte de Indonesia convive con el fuego nacido de la Tierra, otra combate el fuego nacido de nuestras propias manos.
La temporada de incendios de 2026 ha sido especialmente grave. Tras semanas de calor y de condiciones inusualmente secas, extensas áreas de Indonesia se han visto azotadas por incendios, con emisiones de CO₂ que han alcanzado niveles excepcionales en comparación con los últimos años. La sequía, las altas temperaturas y unas condiciones meteorológicas propicias para la propagación del fuego han agravado aún más la situación. El humo ha llegado también a las regiones vecinas y ha deteriorado la calidad del aire en Indonesia, Malasia y Singapur.
El Niño ha resecado el suelo. Pero no ha prendido los incendios.
Para entender por qué arde Indonesia hay que mirar bajo el humo y bajo la tierra. Las turberas tropicales de Sumatra y Kalimantan contienen enormes depósitos de materia orgánica acumulada a lo largo de miles de años. Saturada de agua por naturaleza, la turba resiste relativamente bien al fuego. Pero cuando se drena para la agricultura y las plantaciones, pierde esa protección. Los incendios pueden entonces penetrar en el suelo y seguir ardiendo bajo la superficie, y resultan difíciles de detectar y de apagar.
Las causas son igual de complejas. Los incendios pueden originarse en grandes empresas, en pequeños agricultores, en prácticas de gestión del territorio, en fuegos que se descontrolan y en áreas ya degradadas. Las investigaciones muestran que una parte significativa de los focos se produce fuera de las grandes concesiones industriales, lo que impide atribuir el problema a un único responsable. Pero esa complejidad no hace que el fenómeno sea menos humano.
El problema, por tanto, no es solo el fuego, sino todo lo que lo precede: terrenos drenados, bosques fragmentados, suelos alterados y estaciones cada vez más secas. Cuando por fin aparece la llama, parece el comienzo del desastre. En realidad es solo el último momento de una transformación iniciada mucho antes.
Y en la misma tierra los dos fuegos se encuentran. El volcán nos recuerda que existe una naturaleza que no podemos controlar. El incendio, en cambio, nos recuerda con qué facilidad podemos convencernos de que sí podemos.
El Compromiso de LAT con el Medio Ambiente
Los incendios que asolan Indonesia nos recuerdan que proteger el medio ambiente no puede limitarse a reaccionar cuando la crisis ya ha estallado. En Lotus Asia Tours, nuestro compromiso con un turismo responsable ha sido siempre un esfuerzo continuo por reducir nuestra huella ambiental y contribuir a la protección de los ecosistemas en los que operamos.
En el marco de nuestro programa Climate Contribution, nuestras actividades apoyan proyectos climáticos certificados en colaboración con ClimatePartner. Uno de ellos es la Rimba Raya Biodiversity Reserve, en el Borneo indonesio, un área protegida que ofrece un hábitat vital a algunos de los últimos orangutanes de Borneo y contribuye a conservar uno de los ecosistemas de selva tropical más importantes de la región. El proyecto combina la protección de los bosques y la restauración de las zonas degradadas con iniciativas de apoyo a las comunidades locales, y ayuda así a preservar la biodiversidad, proteger los bosques ricos en carbono y reducir las presiones que pueden conducir a la deforestación y a la pérdida de hábitat.
Para nosotros no se trata simplemente de compensar emisiones. Significa reconocer que el turismo opera dentro de ecosistemas vivos y que nuestra responsabilidad va más allá del viaje en sí. Al apoyar proyectos como Rimba Raya, Lotus Asia Tours quiere contribuir, de manera medible y transparente, a la protección a largo plazo de los bosques y de la fauna que hacen único al Sudeste Asiático.
Conoce más sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad:
Una Casa Flotante
En la costa sudoriental de Sabah, Semporna se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a las islas del Tun Sakaran Marine Park y a las aguas que rodean Sipadan, Mabul y Kapalai. En los últimos años el turismo, sobre todo el buceo y las experiencias marinas, ha transformado la economía local. Cada día llegan ya miles de visitantes y, sin embargo, los beneficios de este crecimiento no se han repartido de manera uniforme entre las comunidades que llevan generaciones habitando estas costas.
Entre ellas están los bajau laut, un pueblo marino que forma parte del mundo sama-bajau, más amplio, y cuya historia está estrechamente ligada a las aguas de Borneo, del sur de Filipinas y del este de Indonesia. Durante siglos, algunas comunidades vivieron sobre todo a bordo de los lepa, tradicionales embarcaciones de madera que hacían a la vez de casa, medio de transporte y espacio familiar. Otras se establecieron en poblados sobre pilotes a lo largo de las costas y en las islas.
Semejante forma de vida exigía un conocimiento excepcionalmente detallado del entorno marino. Navegar, pescar, construir barcos, leer las corrientes y los fondos y reconocer los ciclos estacionales eran saberes que pasaban de una generación a otra dentro de las familias y de las comunidades. No eran solo medios de subsistencia, sino una parte esencial de la identidad bajau laut.
La relación con el mar ha dejado huella incluso en la fisiología de algunas comunidades sama-bajau. Las investigaciones sobre las prácticas tradicionales de apnea de los bajau, por ejemplo, han observado en los buceadores un bazo de mayor tamaño, una adaptación que contribuye a la respuesta del organismo durante inmersiones prolongadas. La ciencia ha encontrado así, incluso en el cuerpo humano, la prueba de una relación con el medio marino moldeada a lo largo de generaciones.
Hoy, sin embargo, esta cultura atraviesa cambios profundos. La sedentarización progresiva de comunidades tradicionalmente móviles, las restricciones de acceso a los recursos marinos, los cambios en las prácticas pesqueras y la falta de un estatus jurídico para algunos bajau laut han tenido consecuencias de gran alcance. Para quien carece de ciudadanía o de documentos oficiales, el acceso a la educación, a la sanidad y al trabajo formal puede seguir siendo muy limitado.
Al mismo tiempo, los saberes tradicionales resultan cada vez más difíciles de preservar. Construir un lepa es un oficio largo y exigente, que requiere conocimientos especializados de la madera, de la construcción y de la navegación, y hoy lo practican cada vez menos artesanos. La tejeduría tradicional sufre presiones parecidas. Las mujeres bajau siguen elaborando esteras tepo con hojas de pandano y conservan así técnicas complejas que se transmiten dentro de las familias.
Estos objetos son más que tradiciones que conservar. Encierran conocimiento e identidad y, al mismo tiempo, ofrecen oportunidades económicas que podrían permitir a las comunidades locales participar más directamente en la economía turística que se está desarrollando en torno a sus aguas.
Aquí es donde el patrimonio cultural y la conservación ambiental se vuelven inseparables. La degradación de los arrecifes de coral, la contaminación del agua y las prácticas de pesca destructivas amenazan el ecosistema marino, pero también afectan a una cultura cuya historia y cuyos medios de vida se han construido en torno a ese ecosistema. Para los bajau laut, proteger el mar significa, por tanto, proteger también una parte fundamental de su patrimonio.
En este contexto nació el Igal-Igal Festival, cuyo nombre procede de la palabra sama-bajau que significa "danza". Su edición inaugural, celebrada en la isla de Mantabuan, dentro del Tun Sakaran Marine Park, reúne música, danza, historia oral, conocimientos marinos, tejeduría y construcción tradicional de barcos. Su propósito no es simplemente presentar la cultura bajau a los visitantes, sino crear oportunidades para que la propia comunidad asuma un papel más directo en el turismo y en la conservación de su patrimonio.
El festival es, pues, solo un capítulo reciente de una historia mucho más larga. El verdadero patrimonio de los bajau laut no es una danza, una barca ni un objeto artesanal, sino el conjunto de conocimientos que ha permitido a un pueblo construir durante generaciones su vida en torno al mar.
El turismo ofrece hoy a esta cultura nuevas oportunidades, pero también trae nuevas presiones. A medida que Semporna sigue desarrollándose, el reto es lograr que las tradiciones, los saberes y los conocimientos que hacen distintiva a esta cultura sigan formando parte de las comunidades que los han transmitido.
Lo que hace extraordinaria la historia de los bajau laut no es simplemente que se hayan adaptado a la vida en el mar, sino cuán hondamente esa adaptación se ha vuelto parte de su cultura, de sus saberes y de su identidad. Preservar este patrimonio significa preservar los conocimientos y las tradiciones que han permitido a una comunidad construir, durante generaciones, su forma de vida en torno al entorno que la rodea.
Cinco Maneras de Ser
Suban a bordo de un barco mercante bugis en el siglo XIX y bastaría la lista de la tripulación para desconcertar a cualquier marino europeo que observara desde el muelle. Los bugis, pueblo de navegantes del sur de Célebes, organizaban tanto su sociedad como sus barcos en torno a cinco géneros en lugar de dos. Makkunrai y Oroané corresponden, más o menos, a lo que la mayoría de las culturas llama mujeres y hombres. Los Calabai, a quienes se asignó el sexo masculino al nacer, vivían como mujeres. Los Calalai, a quienes se asignó el femenino, vivían como hombres. Y los Bissu, los más raros de los cinco, eran considerados una síntesis de todos los géneros a la vez. Nada de esto era nuevo cuando los europeos subieron por primera vez a bordo y empezaron a escribir sobre ello. Era, simplemente, la primera vez que alguien de fuera de Célebes reparaba en que este sistema se sostenía en el mar con la misma firmeza que en tierra.
Los Calabai llevaban el pelo largo, se maquillaban y eran conocidos, en tierra, por ocuparse de la dimensión doméstica y ceremonial de la vida bugis; en el mar formaban parte de las tripulaciones de los mismos barcos mercantes que todos los demás y hacían el mismo trabajo duro. Los Calalai llevaban el pelo corto, vestían pantalones y realizaban labores físicamente pesadas, en tierra y en el mar, sin que nadie lo considerara raro. Los Bissu ocupaban una posición distinta de ambos. Ni hombres ni mujeres, a menudo intersexuales, aunque su papel iba mucho más allá de la biología y se acercaba más a una función espiritual, un bissu podía llevar flores en una mano y un puñal keris en la otra, y su bendición antes de un gran viaje tenía un peso real. Ninguno de los tres era un añadido meramente tolerado en una tripulación construida en torno a makkunrai y oroané. Formaban parte, sin más, de quienes embarcaban.
En 1848 James Brooke navegó hacia el sur de Célebes, pocos años antes de proclamarse primer Rajá Blanco de Sarawak, y lo que vio en los barcos y los puertos bugis lo llevó a escribir extensamente sobre ello. «Algunos hombres se visten como mujeres y algunas mujeres como hombres», anotó, «no de manera ocasional, sino durante toda la vida, dedicándose a las ocupaciones y actividades del sexo adoptado». Lo consideraba una rareza digna de mención. Si un marinero de su propio barco hubiera hecho lo mismo, las consecuencias habrían ido desde el látigo hasta la cárcel, y a veces algo peor. Bien mirado, la rareza no venía en absoluto del lado bugis del mar.
Los bugis figuraban entre los navegantes más expertos de todo el Archipiélago Malayo, y sus barcos mercantes, conocidos como prahu, transportaban especias, arroz, madera y comunidades enteras por lo que hoy son Indonesia, Malasia y más allá. Calabai y Calalai formaban parte de las tripulaciones y, según los documentos coloniales, ocupaban puestos de verdadera responsabilidad tanto a bordo como en las ciudades portuarias a las que esos barcos arribaban, temporada tras temporada. Nadie les reservaba un lugar aparte en la jerarquía. Eran ya piezas sostén de ella, que es algo muy distinto de ser simplemente toleradas.
Cinco maneras de ser, no solo dos.
Los bugis del sur de Célebes reconocen desde hace mucho tiempo cinco identidades de género distintas.
Makkunrai — Mujeres cisgénero. Personas con cuerpo femenino que viven como mujeres.
Oroané — Hombres cisgénero. Personas con cuerpo masculino que viven como hombres.
Calabai — Cuerpo masculino, vida de mujer. Personas con cuerpo masculino que viven socialmente como mujeres.
Calalai — Cuerpo femenino, vida de hombre. Personas con cuerpo femenino que viven socialmente como hombres.
Bissu — Ni lo uno ni lo otro y, a la vez, ambos; considerados sagrados. Un metagénero sagrado que encarna todos los géneros al mismo tiempo.
Nadie modernizó a las tripulaciones bugis para que aceptaran cinco géneros. Los barcos ya estaban organizados así, generaciones antes de que a un diarista colonial se le ocurriera anotarlo como una curiosidad digna de mención. El sistema no ha sobrevivido por suerte, ni porque se escondiera bajo cubierta. Ha sobrevivido porque, a bordo de aquellos barcos, nunca hubo nada que tuviera que sobrevivir.
De 375 en 375
Se llega a pie. Desde el lado opuesto de la isla se deja el muelle y se camina cinco minutos entre la vegetación. Entonces la bahía se abre ante uno, casi sin previo aviso. Es la misma Maya Bay que se ha visto mil veces en fotografías, pero ya no es exactamente la misma. No se admite a más de 375 personas a la vez. No se nada, no se toca el agua: se mira, se hace una foto desde la orilla y se regresa por el mismo camino.
Al verla hoy, tan cuidadosamente regulada, casi cronometrada al minuto, cuesta imaginar que durante años fue exactamente lo contrario: un lugar que no rechazaba a nadie. Tras el estreno de The Beach en 2000, Maya Bay se convirtió en una de las playas más fotografiadas del mundo. Los visitantes diarios superaron los cinco mil, las embarcaciones se apiñaban hasta el arrecife, las anclas caían directamente sobre el fondo y los protectores solares, junto con miles de cuerpos en el agua, hicieron el resto. Un ecosistema que había tardado décadas en formarse empezó a desaparecer en una fracción de ese tiempo.
Entonces, en junio de 2018, el Department of National Parks de Tailandia decidió cerrarla, sin fijar fecha de reapertura. Ni siquiera había un plan propiamente dicho, solo la conciencia de que aquel tramo de mar necesitaba tiempo. Y para que ese tiempo significara algo de verdad, tenía que ser un tiempo sin nosotros.
Aquí es donde la historia se vuelve interesante. La bahía no se cerró después de una tragedia, un derrumbe o un desastre repentino. Se cerró antes de que la naturaleza pudiera pasar la factura. Durante casi cuatro años permaneció simplemente cerrada, mientras el turismo, a pocos kilómetros de distancia, seguía como siempre.
Según los guardaparques, las primeras señales de recuperación llegaron antes de lo previsto. Los tiburones punta negra de arrecife, desaparecidos desde hacía años por el ruido de los motores y la presencia constante de gente en el agua, empezaron a volver a las aguas someras ya en los primeros meses del cierre. Un guardaparques que patrulla la zona desde hace años contó que antes era difícil avistar incluso peces pequeños cerca de la orilla; hoy, en un buen día, basta con meterse apenas en el agua para verlos por decenas. El coral también ha vuelto a crecer. Cangrejos, gambas y toda esa vida menuda de los fondos que normalmente no advertimos fueron recuperando poco a poco el espacio.
Cuando reabrió, en enero de 2022, no volvió a ser simplemente lo que era: volvió distinta, deliberadamente más limitada. Lo más interesante es que estas restricciones nunca se concibieron como un compromiso temporal; pasaron a ser la nueva normalidad. Cada año, entre agosto y octubre, la bahía vuelve a cerrar durante unas semanas, no por una nueva emergencia, sino porque dejar que el fondo se regenere se considera ya parte de la gestión ordinaria del lugar.
Hay algo raro en esta historia. Lo más habitual es que la frontera entre las personas y la naturaleza se desplace porque la impone la propia naturaleza: un volcán entra en erupción, un bosque arde, un animal abandona un lugar donde ya no puede vivir. Aquí, por una vez, fueron las personas quienes trazaron esa frontera por sí solas, antes de que tuviera que hacerlo la naturaleza. Eligieron pedir menos a un lugar que habrían podido seguir explotando durante años, quizá hasta que no quedara nada.
No hay garantía alguna de que dure. Las reservas siguen creciendo, el nombre sigue siendo el que es y, tarde o temprano, reaparecerá la tentación de relajar las restricciones. Pero por ahora, quien recorre esos cinco minutos entre el muelle y la playa lo hace sabiendo, con mayor o menor conciencia, que es un invitado en un lugar donde, por una vez, las personas decidieron detenerse antes de que fuera la naturaleza la que las obligara.
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EL CUENTISTA
El Arquitecto Guerrero
¿Pueden imaginar a un arquitecto revolucionario y de éxito, capaz de concebir soluciones de ingeniería que hoy calificaríamos de vanguardia, y al mismo tiempo a un guerrero sanguinario y coleccionista de cabezas enemigas? Y sin embargo, en una remota isla frente a la costa occidental de Sumatra, durante siglos estas dos figuras fueron más o menos la misma persona. Bienvenidos a Nias, tierra de arquitectura de vanguardia y guerreros indómitos.
Durante generaciones, en Nias la paz fue la excepción, no la regla. Los poblados vivían en un estado de conflicto casi permanente: incursiones, emboscadas en los senderos, expediciones para capturar esclavos. La caza de cabezas no era violencia por la violencia, sino un pilar social: sin la cabeza de un enemigo llevada al poblado, un joven no podía casarse ni sentarse en el consejo de ancianos. Cuantas más cabezas conquistaba en combate, más crecía su prestigio. Se cuenta también que con él aumentaba el número de esposas que un guerrero podía permitirse. Toda una sociedad, desde su jerarquía (reyes, nobles, gente común y esclavos) hasta la disposición de los poblados, estaba construida sobre la idea de que el enemigo podía aparecer en cualquier momento.
ODe esa tensión permanente nacieron los rituales por los que hoy Nias es famosa. El más emblemático es el fahombo, el salto de piedra: muros de piedra de hasta dos metros que se franquean descalzo. Nunca fue un juego: era el rito de paso que convertía a un muchacho en guerrero adulto, listo para el combate. Junto a él, la maena, la danza de guerra, ejecutada con escudos y espadas ceremoniales. Y, con todo, el arma predilecta del guerrero de Nias era la lanza, hasta el punto de que el símbolo que solía figurar en sus ropas era un triángulo, precisamente en representación de esa arma.
Aquí es donde el «guerrero» se encuentra con el «arquitecto». Los poblados de Nias se alzan sobre las colinas, dispuestos a lo largo de amplias avenidas centrales flanqueadas por casas adosadas, una junto a otra. Solo la casa del rey, el omo sebua, tenía un acceso «blindado»: una escalera estrecha y una trampilla, diseñadas para hacerla prácticamente inexpugnable. Si un enemigo se acercaba, era recibido con lanzas desde lo alto de la trampilla. Todas las demás casas tenían, en cambio, una característica más discreta pero igual de eficaz: puertas de comunicación entre una vivienda y otra, que permitían a las familias huir de casa en casa sin cruzar nunca la avenida principal y quedar expuestas al ataque. Un poblado entero concebido como un sistema de defensa encadenado.
Pero llega el giro que nadie espera. Las mismas casas construidas para resistir a los enemigos han resultado ser de las estructuras antisísmicas más resistentes jamás levantadas sin un solo clavo. Los postes de sostén no están hincados en el suelo, sino que descansan sobre grandes losas de piedra: durante una sacudida, la casa puede literalmente «oscilar» sobre su base en lugar de quebrarse, el mismo principio del aislamiento de base que se emplea hoy en los edificios antisísmicos más modernos, solo que sin años de investigación. Pura experiencia y voluntad de sobrevivir.
La prueba definitiva llegó en 2005, cuando un violento terremoto arrasó más del 80 % de los edificios modernos de la isla, mientras que las casas tradicionales se mantuvieron casi todas en pie. No es una anécdota aislada: un estudio académico dedicado específicamente a la resiliencia sísmica de las casas tradicionales de Nias, que analizó los terremotos de 2004 y 2005, ha confirmado que este sistema constructivo se basa en principios de ingeniería sorprendentemente avanzados.
Nias todavía no es un destino muy transitado: las carreteras no son perfectas, la infraestructura turística es básica, y precisamente por eso la isla conserva una autenticidad ya difícil de encontrar en otros lugares del Sudeste Asiático. Es exactamente el tipo de destino que vale la pena proponer con un itinerario cuidadosamente construido: logística pulida, guías locales, tiempos bien medidos. Un producto pionero, en el mejor sentido del término.
EN EVIDENCIA
Un Barco Antiguo, una Historia Nueva
En Samut Sakhon, un extraordinario fragmento del pasado marítimo de Tailandia vuelve a ocupar el centro de la atención. El pecio de Phanom Surin, al que se atribuyen unos 1.200 años de antigüedad, es uno de los raros hallazgos arqueológicos de la región y ofrece testimonios de los antiguos intercambios comerciales por mar que unían Tailandia con China, Oriente Medio y el mundo más amplio del océano Índico. El sitio se está desarrollando ahora como centro de investigación arqueológica y de turismo cultural, mientras que las piezas recuperadas del pecio ayudan a contar una historia que comenzó mucho antes de que existieran las fronteras modernas. El pasado de Tailandia ya estaba mucho más conectado con el resto del mundo de lo que podríamos imaginar.
Un Nuevo Capítulo para Emerald Hill
Singapur se prepara para dar una nueva vida al 37 de Emerald Hill, antigua sede de la Singapore Chinese Girls' School y uno de los rincones históricos de Orchard Road. El Singapore Tourism Board ha convocado un concurso para la rehabilitación del sitio, que prevé conservar los tres edificios de valor histórico y sumarles un nuevo concepto hotelero, experiencias de estilo de vida, restauración, comercio y espacios culturales. Más que sustituir el pasado, el proyecto busca acompañarlo hacia un nuevo capítulo, en el marco de los planes más amplios de Singapur para repensar Orchard Road más allá de las compras. Situado junto al Emerald Hill Conservation Area, el desarrollo ofrece una muestra de cómo la ciudad sigue fundiendo patrimonio y vida contemporánea, preservando lo que fue y dejando al mismo tiempo espacio para lo que vendrá.
Casi un Millón de Árboles
En el distrito de Kinabatangan, en Sabah, desde 2003 se han plantado más de 980.000 árboles en las 2.632 hectáreas de la Sungai Pin Conservation Area. Este esfuerzo de restauración a largo plazo ha ayudado a reconectar áreas degradadas y hábitats de fauna silvestre en uno de los paisajes más ricos de Borneo, donde viven orangutanes, monos narigudos, pangolines y más de 120 especies de aves. Pero la cifra solo cuenta una parte de la historia. Aquí la restauración es un largo proceso de plantación, seguimiento y mantenimiento del paisaje a lo largo del tiempo, mientras que tres puentes para orangutanes ayudan a los animales a desplazarse a través del bosque fragmentado. En Kinabatangan, conservar significa menos volver al pasado que ofrecer a un paisaje en transformación la posibilidad de volver a ser bosque.
Un Barco Lleno de Historias vuelve a Yakarta
Después de 38 años, un visitante verdaderamente insólito ha vuelto a Yakarta. El MV Doulos Hope, la exposición flotante internacional de libros, ha atracado en Tanjung Priok con más de 2.000 libros y una tripulación de unas 100 personas procedentes de 35 países. La presencia del barco ofrece algo muy distinto de la experiencia urbana habitual: la posibilidad de hojear libros, conocer a gente de todo el mundo y descubrir un pequeño fragmento de cultura global que flota en uno de los puertos más transitados de Yakarta. Durante unas semanas, el barco traerá a Indonesia un pequeño pedazo del mundo más amplio y convertirá un puerto en plena actividad en un punto de encuentro de historias, ideas y culturas.
Todo nuestro producto para viajeros individuales, grupos y MICE es para la contribucion climatica. Esto significa que las emisiones parciales que se generan se compensan con proyectos en colaboración con Climate Partner, un proveedor líder de soluciones corporativas de protección climática.
Las emisiones generadas se compensan mediante el apoyo a un proyecto de conservación forestal certificado por terceros en Indonesia. Esta iniciativa desempeña un papel fundamental en la protección del hábitat de los orangutanes, en peligro crítico de extinción, al tiempo que preserva la biodiversidad y mantiene importantes sumideros de carbono. Al prevenir la deforestación y promover un uso sostenible del suelo, el proyecto contribuye a reducir las emisiones de CO₂ y respalda la resiliencia a largo plazo de los ecosistemas indonesios.
Durante más de treinta años, el Grupo Lotus Asia Tours ha brindado servicios y asistencia a viajeros de todo el mundo, especializándose en el diseño e implementación de eventos corporativos, actividades, tours de incentivo y viajes motivacionales dirigidos a mercados FIT, GIT y MICE en Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Además, el grupo opera cinco hoteles boutique en islas en Indonesia, en Lombok, Bali, Sulawesi, Papua and Maluku, así como un yate de lujo a vela con siete camarotes.
Esperamos saber cómo podemos ayudar a que su próximo viaje, tour o evento sea memorable y exitoso.
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